Drifting هي رياضة سيارات شهيرة توفر العديد من فرص التقاط الصور الرائعة لمصور السباقات الطموح. سيكون البدء أسهل كثيرًا مع بعض النصائح والحيل.
خطوات
الخطوة 1. قم بإعداد الكاميرا
بمرور الوقت ، ستتعلم جميع أنواع الحيل التي تتعارض مع هذه التعليمات ، مثل التركيز البؤري في وضع التركيز اليدوي ، ولكن لتبدأ ستساعدك اقتراحات الإعداد هذه:
-
ضبط تلقائي للصورة:
اضبط هذا على مستمر (C أو AF-C على كاميرات نيكون ، SERVO على كاميرات Canon).
-
معدل الإطار:
الأسرع ليس دائما أفضل! تذكر أنه مع SLR ، كلما كان معدل الإطارات أسرع ، كلما قضيت وقتًا أكبر مع مرآة SLR في الموضع العلوي ، وبالتالي ، قد تواجه مشاكل في تتبع الحركة مع تعتيم عدسة الكاميرا لوقت طويل. من ناحية أخرى ، تمنحك معدلات الإطارات الأسرع فرصة لالتقاط الحدث في اللحظة المناسبة تمامًا ، وهذا هو سبب حب المصورين الرياضيين المحترفين لهم.
-
ثبات الصورة:
تسمي نيكون هذا الواقع الافتراضي (تقليل الاهتزاز). ربما ترغب في تشغيل هذا ، حتى بالنسبة إلى اللقطات المتحركة (التي ستغطيها هذه المقالة لاحقًا).
-
وضع التعرض:
ابدأ بوضع أولوية الغالق (S على كاميرات نيكون ، والتلفزيون على كاميرات Canon) ؛ يتيح لك هذا الوضع اختيار سرعة الغالق وستختار الكاميرا فتحة العدسة المناسبة لها. من المرجح أنك ستحتاج إلى التحكم في سرعة الغالق لديك بدلاً من التحكم في عمق مجالك أثناء تصوير الانجراف. بالطبع ، يمكنك فقط استخدام البرنامج وتحويل البرنامج إلى المزيج الذي تريده من سرعة الغالق وفتحة العدسة.
لا تستخدم وضع "الرياضة" على الكاميرا إذا كان لديك واحد ؛ يؤدي هذا إلى إغلاق العديد من عناصر التحكم الخاصة بك ويفرض سرعات مصراع عالية ينتج عنها صور مملة (سيتم تغطيتها لاحقًا).
-
جودة الصورة:
يقوم معظم مصوري سباقات السيارات بالتقاط الصور بدقة. يفضل بعض الأشخاص تصوير ملفات JPEG. هذا موضوع ديني لن يتم التطرق إليه هنا. استخدام كل ما يصلح لك.
التقطت بسرعة غالق 1/800. لاحظ أن العجلات ثابتة ؛ المؤشر الوحيد على أن أي شيء يتحرك في هذه اللقطة هو الرذاذ القادم من العجلات. سيارة جميلة ، لكنها صورة مملة!
الخطوة الثانية: ابدأ بسرعة غالق سريعة ، مثل 1/250 أو أسرع ، حتى تعتاد على تتبع الحركة بالكاميرا
ستلاحظ أنه عند سرعات الغالق السريعة هذه ، ستكون الصور مملة ، مع إحساس ضئيل بالحركة. ستحتاج أحيانًا إلى سرعات الغالق هذه للحصول على لقطة معينة ، ولكن في الوقت الحالي ، ما عليك سوى التصوير بهذه السرعات لتعتاد على تصوير الكاميرا.
نفس المسار ، سيارة مماثلة ، نفس الموقع ، لكن في هذه اللقطة من الواضح أن شيئًا ما كان يتحرك بالفعل ، بسبب سرعة مصراع أبطأ تبلغ 1/100. (تم التقاط هذه الصورة بعدسة ثابتة مقاس 50 مم ، وليست تليفوتوغرافيًا ؛ من الأفضل الاقتراب بقدر ما تسمح به قواعد المسار والتصوير بعدسة أوسع.)
الخطوة 3. استمر في استخدام سرعات غالق أبطأ وأبطأ
تريد استخدام سرعة بحيث يكون من الواضح أن العجلات تدور ، على الأقل. لا تستطيع سرعات الغالق البطيئة تجميد الحركة (المزيد عن ذلك في ثانية) ، ولكن سيكون من الواضح أن شيئًا ما يتحرك بالفعل.
السيارة نفسها من الصورة المملة سابقًا: هذا أفضل بكثير ، حيث تتحرك الكاميرا مع السيارة بسرعة غالق 1/80 ، مما يؤدي إلى تشويش الخلفية مع الحفاظ على حدة السيارة (العش).
الخطوة 4. تعلم التحريك
التحريك هي تقنية يمكنك من خلالها الاستمرار في تحريك الكاميرا بالحركة ، حتى بعد إغلاق المصراع وظهور المرآة لأعلى. في هذه الحالة ، تقوم بتحريك الكاميرا الخاصة بك مع السيارة بسلاسة ، مع الاحتفاظ بها في مكان ثابت في الإطار ؛ قم بالتصوير بسرعة غالق بطيئة بدرجة كافية وستكون الخلفية مشوشة بالحركة ، بينما ستكون السيارة حادة.
يوصي Thom Hogan بما يلي: تجول مع موضوعك والتقط صورة. سيتم تعتيم محدد المنظر (على كاميرا SLR) مؤقتًا. إذا لم يكن الهدف في نفس المكان في عدسة الكاميرا عند عودة المرآة ، فأنت لا تتحرك بسلاسة كافية. حاول مرة أخرى حتى تحصل عليه بشكل صحيح ؛ يستغرق الكثير من الممارسة.
أطلق بن رولاند النار بسرعة 1/60 بدون VR / IS.
الخطوة 5. استمر في التصوير بسرعات أبطأ وأبطأ حتى تصل إلى حدود أسلوبك
إذا لم تكن لديك فرص التصوير للتدرب ، فما عليك سوى التصوير بين 1/60 إلى 1/100 ؛ إنه سريع بما فيه الكفاية بحيث لا يتعين عليك أن تكون بطلاً خارقًا لتمسك بيدك وتدوير اللقطة بأطوال بؤرية معتدلة ، ولكن لا يزال سريعًا بما يكفي لإعطاء إحساس واضح بالحركة. إن الواقع الافتراضي من نيكون ومثبت الصور من Canon يساعدان بشكل كبير هنا إذا كان لديك ؛ هذا يعني أنه يمكنك حمل العدسات يدويًا بسرعات غالق أقل من السرعة الآمنة التقليدية البالغة 1 / البعد البؤري. كما أنها تساعد في تثبيت المقلاة ، وتخفيف اهتزاز الكاميرا لأعلى ولأسفل دون محاولة مواجهة التحريك.
لويس ميتشل في نورفولك أرينا. لاحظ أن مقدمة السيارة تبدو حادة بشكل مقبول ، ولكن حتى الزجاج الأمامي غير واضح الحركة. هذا نتيجة لعلم المثلثات ، وليس عمق المجال.
الخطوة 6. تعلم تحديد توقيت اللقطة للحصول على اللحظة المثالية في الانجراف
تساعد معدلات الإطارات السريعة من كاميرات SLR المتطورة هنا ، ولكن حتى إذا كان لديك واحدة من هذه ، فسوف تتعلم الكثير إذا قمت بإبطاء الكاميرا وحاولت إطلاق واحدة أو اثنتين ، بدلاً من عشرات اللقطات لكل تمريرة.
أسهل طريقة للحصول على لقطة مثيرة هي بشكل صحيح حيث توقفت السيارة عن الدوران ، حيث تحاول التعافي للانعطاف في الاتجاه الآخر ، وتتحرك بشكل جانبي مع دوران العجلات الأمامية ؛ إذا قمت بدمج هذا مع مقلاة بطيئة ، فسيكون من الواضح جدًا أن السيارة تسير بشكل جانبي. ولكن هناك لحظة أخرى مثالية: إذا كانت السيارة تدور على طول محور عجلاتها الأمامية ، فستتمكن من التقاط لحظة يكون فيها الجزء الخلفي من السيارة غير واضح بشكل واضح والجزء الأمامي للسيارة غير واضح. تذكر دروس علم المثلثات الخاصة بك في المدرسة الثانوية: بينما يدور طرفي السيارات بنفس الدرجة ، إذا دار شيء ما حول محور معين ، بالنسبة لبعض المراقبين ، ستبدو الأشياء الأقرب إلى هذا المحور قد تحركت أقل من الأشياء البعيدة عن هذا المحور. السائق مختلف. سيعلمك الكثير من التدريب اللحظة المثالية لإطلاق النار على سائق معين.
تم التقاط 200SX من Phil Cracknell قبل ثوانٍ من انفجار إطار ؛ مباشرة قبل أن تنفجر ، يتم إلقاء شرارات مذهلة مثل هذه أثناء ارتداء الجثة.
الخطوة 7. حافظ على ذكائك عنك وعينيك وأذنيك مفتوحتين
لن يؤدي ذلك إلى الحفاظ على سلامتك فحسب ، بل سيؤدي أيضًا إلى الحصول على لقطات أفضل بكثير. هذه طريقة أخرى للتعبير عن الانجراف قدر الإمكان. ستتعلم التعرف على صوت الإطارات على وشك الانفجار ، على سبيل المثال ؛ ستلتقطها إما أثناء انفجارها أو تحصل على بعض اللقطات المذهلة (خاصة في الظلام) للشرر المتناثر من الإطار أثناء تآكله من خلال الهيكل المعدني.
نصائح
- لا تتوقع أن تحصل على أكثر من نسبة صغيرة جدًا من "الحراس" في المرة الأولى ، خاصة إذا كنت تنتقد الذات بجنون. مثل كل شيء آخر في التصوير الفوتوغرافي (وكل شيء آخر غير التصوير الفوتوغرافي) ، يستغرق الأمر وقتًا وصبرًا للحصول على نتائج رائعة باستمرار.
-
إذا كنت تقوم بالتصوير في يوم مشرق للغاية ولم يكن لديك مرشح كثافة محايد في متناول يدك ، وتريد فقط التقاط أبطأ سرعة للغالق ، فلن يزيد ذلك من الحد الأدنى لفتحة العدسة (مما يؤدي إلى زيادة التعريض الضوئي) ، ثم قم بالتبديل إلى وضع أولوية الفتحة والتقاط أصغر فتحة للعدسة (عادةً f / 22 أو f / 32). احذر من أن تكون اللقطات أكثر ليونة بسبب الانعراج.
وبالمثل ، إذا لم تتمكن من الحصول على سرعة غالق بسرعة كافية في ظل ظروف الإضاءة الخاصة بك ، فقم بالتصوير في وضع أولوية فتحة العدسة بأوسع فتحة عدسة وستحصل الكاميرا دائمًا على أسرع سرعة غالق ممكنة.
- ارتد سدادات أذن. إذا كنت تقوم بالتصوير عن قرب ، فإن المحركات الصارخة والإطارات الصاخبة يمكن أن تمنحك أذنيًا طويًا لمدة يوم أو يومين بعد الحدث. سدادات الأذن المتوافقة مع معايير السلامة الوطنية ستحجب الترددات والمستويات التي يمكن أن تلحق الضرر بحاسة السمع دون الإضرار بإدراك الموقف.
- إذا كانت العدسة تركز ببطء ، أو إذا كانت الكاميرا تصطاد كثيرًا أثناء التركيز البؤري ، فقم بالتركيز عليها مسبقًا (إما باستخدام التركيز البؤري التلقائي أو يدويًا) إلى نقطة قريبة من المكان الذي تعتقد أنه سيكون موضوعًا فيه ، ثم تتبع حركة مركبة تقترب من خلالها معين المنظر الخاص بك وقم بتنشيط التركيز البؤري التلقائي فقط بمجرد أن تكون السيارة في تلك النقطة الأقرب.
- تعمل هذه النصائح أيضًا مع Autocross و rallycross والعديد من أحداث السرعة الأخرى بالإضافة إلى سباقات الانجراف.
